我抵达玛曲恰好是七月。没有风，白白的阳光落在地上，空荡的县城似乎有过多的睡意和疲倦。黄河翻飞，沁人心脾的青草味在干裂的空气中飘荡。我听见更远处草地上的阵阵欢歌。我分明感到一种不可名状的神秘感从脚底直达心口。玛曲。草原。马匹。鲜花。当我在心底一遍又一遍叨念这些名字的时候，一些曾经有过的向往和现存的激动一次又一次摧促着我。无法释然心底的颤粟。我该想象草地深处的众多仙子，和一个反复喟叹孤独诗人的清瘦面容。我抵达玛曲恰好是七月。站在空荡的街头，久久仰望苍宇，众神仿佛屏住呼吸。天蓝得那么忧伤。我忘记出门前该带一把尖刀和巨大的口袋。寺院。号角。桑烟。惊悸。我经历着一种空前的艰难思索。是因为不能拥有而倍感空虚和痛苦？是因为寂寞而招至疼痛和难过？长久的站立，是期待心若止水？还是接纳纷杂无序？

　　我家的老屋在镇上算得上是最大了，这也表明我的家族曾经有过的辉煌，据我的爷爷讲他的爷爷曾担任过本地的好几任行政长官，而且抽大烟赌博养姨太太。我的爷爷的爷爷曾饱读诗书，还取得过秀才的功名，在大地方秀才肯定算不了什么，但在这小地方还是足以引以为傲的。我的祖上利用他不多的学问将这个地方治理得像模像样，而他也理所当然地为自己的后代建造了在他看来足以永垂万古的房子，好让他在吸鸦片之余繁衍的后代有足够住的地方。我出生以后我的爷爷就把当年太爷爷读书用过的文房四宝拿出来让我的胖乎乎的小手抚摩（那是爷爷在文革中偷偷藏起来的），希望我也能延续当年祖宗的辉煌。我五岁的时候将爷爷千方百计保留下来的一只青花瓶给摔碎了，气得爷爷把我的手掌都打红了，从那以后他就对我不报什么希望了，在他看来很显然我不可能为我的祖宗带来什么荣耀了，只不过是一个败家子。　　　我出生于文革期间，在我出生以后不几年我的爷爷就去世了，我的父亲继承了长房长子的地位。每年除夕之夜由我的父亲带着一家族的人哗啦啦地跪在祖宗的神像前，像一片被风刮倒的玉米地，开始了庄严的祭祀，那时候是不能说任何话的。父亲神色庄重地带着一个个的族人向祖宗磕头行礼，在履行完这一切烦琐的礼节之后才允许我们小孩子爬上饭桌，享受除夕之夜的美味。这是一年中老屋最热闹的时候，也是我们小孩子最高兴的时候。

　　我们这里有种吃法，在乡间颇为流行。这种叫酱油麸子的东西，现在已进行了开发，有了作坊，成了地方特产。具体的制作方法很繁杂，属于粗粮细作。首先，要将新打下的麦子蒸过了；蒸过的麦子，再用野地里的生长的一种巴掌大的草叶儿包好；等它发酵了，长了长长的毛，有了香气就行了。主料大豆要放铁锅里炒；炒好了，就放清水里泡；泡透了，把豆皮搓掉，豆子就弄好了。最后，要准备姜、花椒等佐料,姜最好用姜芽子，花椒最好是刚从树上摘下来的。器皿用泡菜坛子就可，把所有的材料倒进坛子里，坛子用粘度大的黄泥密封，就等着让它发酵吧。这是一个漫长的等待过程，几乎要用一年的时间。等到了时候，迫不及待地打开坛子，这又是一个叫人忐忑不安的时刻，如果闻到了一股浓浓的、发酵好的清香，就说明制作成功了；如果异味扑鼻，便是制作失败，就要反省一下，是不是在制作过程中，没弄干净什么料等等。所以说，稍有差池，就会前功尽弃。所以，制作酱油麸子的人，都是心细的人，不论男人女人都有颗沉静细致的心。酱油麸子做好了，一般是要送人的，相熟的人家，就送过一碗去。大家凑在一起，有时就讨论谁家酱油麸子做的好。我的邻居，两口子都会做酱油麸子，每年都要弄上一坛，自己吃，还要送几家爱吃这口儿的。他们家的酱油麸子，味道又与别家不同，清香微酸，令人回味且开胃。看那酱油麸子，汤清色正；豆粒儿，泛着琥珀色诱人光泽。想想制做它的人，纯朴、善良、情感细腻，心底里便陡地升起了温老暖贫的感觉。

　　枣树是极普通的树，它不需要特别的关爱，只要给她空间就会深深地扎根在土壤中，生长成枝叶繁茂的大树。枣花虽小，却能结出又大又甜的果实。

一颗星星落入树，参天津大学树就挥了诗意，我瞥见凤凰守着烽火，创造空间的丛林，我认清了那是党羽里的帝国，再有动词在介入魅力的天下，我创造了生存，含义就翔出了闪电。

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